Digitale Slave Flitser
Thanks to Wing Joe, also an English version of this page is available!
Helaas, ik heb niet de tijd deze kastjes op aanvraag te maken. Maar,
er zijn er tegenwoordig ook kant en klaar te koop. Een goede fotografiezaak zou
je op weg moeten kunnen helpen.
Meer links naar zelfbouw slaaf-flitsers onderaan deze
pagina.
Ik had nog een oude flitser liggen, maar mijn digitale kamera heeft geen
flitsschoen. Bovendien heb ik liever de flitser niet zo dicht op de kamera, in
verband met rode oogjes. Dus heb ik nu een slave unit gemaakt: een klein kastje
dat ik onder m'n oude flitser kan schuiven en die als mijn camera flitst ook
meeflitst (draadloos: op het licht van de kameraflits).
Nu is dat op zich niet zo moeilijk, was het niet dat m'n camera eerst een
voorflits geeft. Daar mag de flitser dus nog niet op afgaan: de camera krijgt
in dat geval bij de voorflits (meetflits) al veel licht terug en denkt 'ik kan
wel met minder toe', en de flitser is net leeg, dus de foto wordt juist
donkerder in plaats van lichter. De flitser mag dus pas actief worden bij de
tweede flits, zo'n twee-tiende seconde later. Maar, dat moet toch met
wat simpele electronika op te lossen zijn: zie de rest van deze pagina.
Alternatief is een speciale (lees: dure) digitale slave flash unit, hoewel
ze al steeds betaalbaarder worden, zoek maar eens op Google naar 'digital slave
flash', of kijk eens naar deze.
Het resultaat: een kastje dat onder de flitser geklikt wordt ('digital slave
flash with hot shoe'). Een fototransistor meet het licht, en in geval van een
dubbele flits wordt de flitser geactiveerd.
Als je een camera hebt waarbij je de voorflits uit kunt schakelen: er zijn
simpele 1-flits flitsslaafjes te koop voor weinig geld... Even checken dus
voordat je de soldeerbout inschakelt.
De flitser: globale werking
Mijn kamera geeft eerst een voorflits (duur ongeveer 1 milliseconde), na
zo'n 170 milliseconde gevolgd door de hoofdflits (ook 1 milliseconde) ('A').
Bij de eerste flits wordt een timer gestart (monostabiele multivibrator) van
zo'n 300 milliseconde, en wel op het einde van de flits ('D'). Als gedurende de
actieve periode van deze timer een tweede flits komt wordt deze doorgegeven
('E') naar de hoofdflitser.
De schakeling keert na zo'n 300 milliseconde altijd automatisch terug naar
de rusttoestand voor een nieuwe flits, ook als er geen tweede flits komt (als
bijvoorbeeld iemand anders in de buurt met een normale flitser flitste). Dat is
het voordeel van deze timer-schakeling vergeleken met een 'echte' teller
(bijvoorbeeld met een twee-deler).
De sensor en versterker
Een fototransistor is een lichtgevoelige transistor, waarbij de stroom
afhankelijk is van de hoeveelheid licht die er op valt. Deze transistor zit via
een weerstand aangesloten op de +5 Volt voeding (zie schema). Een flits geeft
een grotere stroom door de fototransistor, en dus een verlaging van de
spanning, deze verandering wordt door de volgende transistor versterkt.
De versterker is met een condensator gescheiden
van de transistor, zodat alleen wijzigingen van het
lichtniveau (de flits) een signaal wordt doorgegeven. Om dezelfde reden is ook
de uitgang van de versterker via een condensator gescheiden van de pulsvormer.
Constant licht heeft dus geen invloed op de verdere schakeling.
De weerstand van 100K naar aarde na de condensator zorgt dat de pulsvormer
normaal een nul ziet, en alleen de flitspuls als (positieve) puls ziet. Ik heb
later nog een weerstand van 560K toegevoegd (op de foto onderaan nog als
instelpotmeter), die dit niveau naar 0.75 Volt 'optilt', en daarmee de
gevoeligheid nog wat verhoogd: de benodigde grootte van de puls om de
pulsvormer te triggeren is nu 0.75 Volt lager. De RC-tijd van de lichtpuls is
ongeveer afgestemd op de lengte van de flits (10 nF x 100K = 10-8 *
105 = 10-3 seconde = 1 milliseconde).
Toch is de schakeling niet helemaal ongevoelig voor snelle veranderingen in
het omgevingslicht, richt je hem (dichtbij) op een TL-balk dan kan toch de 100
Hertz flikkering de schakeling verstoren en de flitser doen afgaan... Wat te
zien is aan het continue branden van de rode LED op de achterkant (hangt achter
de timer, zie aldaar).
De pulsvormer
Het signaal uit de sensor en versterker worden nu
'netjes gemaakt' door een schmitt-trigger. Deze maakt een keurig 0V/+5V signaal
van de flits (rust is +5V, flits is 0 Volt voor 1 milliseconde). Deze puls
wordt iets vertraagd door een RC-netwerkje (ongeveer 100 microseconde) door een
tweede schmitt-trigger, dit zorgt er voor dat de dalende flank pas komt als de
puls uit de eerste schmitt-trigger volledig is afgelopen. Dit signaal gaat
vervolgens naar de timer, die op de dalende flank zal starten.
De timer
De timer zorgt voor het uitrekken van de flitspulsen tot
zo'n 300 á 400 milliseconde. Hierdoor overlapt de uitgerekte eerste puls met de
tweede flits, en deze combinatie triggert de eigenlijke flitser (zie het timing
diagram).
Als timer had ik eigenlijk de 74HCT221 willen gebruiken, omdat deze op de
flank van een puls reageert. Helaas, deze was hier niet goed leverbaar, en ik
heb het met een 74HCT123 moeten doen, die niet flank- maar niveau-gevoelig is.
Om deze toch op de dalende flank te laten reageren heb ik er een RC-netwerkje
voor geplaatst. Op de stijgende flank geeft deze een positieve puls, maar omdat
de ingang in rust sowieso al positief is heeft dit geen effect. De dalende
flank wel, en deze start hiermee de timer met een tijd van ongeveer 0.3RC.
Doordat het signaal op 'C' vertraagt is, gebeurt dit dus pas
nadat de eerste flits gegarandeerd is afgelopen.
Bij de tweede flits is de timer nog steeds actief, door dit signaal ('D') te
combineren (and-functie) met de eigenlijke flitspuls 'A' krijg je de puls naar
de slave flitser ('E').
Een weerstand op de actief-laag clear-ingang zorgt dat deze niet actief is.
Maar het condensatortje zorgt dat bij inschakelen de clear tijdelijk laag is,
waardoor de zaak bij inschakelen tijdelijk laag blijft (niet per ongeluk een
stoor-puls op de flitser geeft).
Een rode LED licht op als signaal 'D' actief is (een flits gedetecteerd is).
Hiermee is de werking goed te testen, ook als er geen flitser aangesloten is.
Ook de gevoeligheid voor stoorlicht is hiermee te bekijken (blijft dan
branden) .
De flits-schakelaar
De flits wordt 'aangezet' door een elektronische schakelaar, een
'thyristor'. Deze schakelaar kan hoge spanningen/stromen schakelen, aangestuurd
door een klein stroompulsje. Bij een pulsje op 'E' gaat de schakelaar aan. Hij
gaat pas uit als er geen stroom meer door de schakelaar loopt. De lengte van de
puls is dus niet zo van belang (is hier ongeveer 1 ms).
De voeding
Ik heb een simpel voedingsschakelingetje ingebouwd
voor de 5 Volt die nodig is voor de digitale circuits. Een low-power 5 Volt
stabilisator (78L05, max 100 mA, behuizing als een transistor) hangt achter een
schakelaar S1 aan een 9 Volt batterij. Enkele condensatoren zorgen voor het
opvangen van pieken. Een groen LEDje geeft aan dat het apparaat is
ingeschakeld.
Het geheel
Het geheel ingebouwd in een kastje.
Het grootste probleem was een voetje voor de flitser; maar in een rommelbak bij
een opruiming bij een fotograaf vond ik een apparaatje waar zo'n voetje op zat,
voor 1 Euro. Op de foto (bovenaan de pagina) is te zien hoe het geheel er in
gesloten toestand uit ziet, hier naast hoe de schakeling er van binnen uit
ziet.
Het kastje had makkelijker kleiner gekund, maar dan wordt het geheel snel
topzwaar; met deze afmetingen kan de zaak stabiel staan, bijvoorbeeld op een
tafel. Eigenlijk moet ik er ook nog eens een schroefdraad voor een statief in
zien te maken.
Het gebruik
Bij het gebruik is het even oppassen: het toestel meet nu het licht met de
eerste flits met alleen de ingebouwde flits, en vuurt voor de foto vervolgens
beiden tegelijk af. Richt je beide flitsen frontaal op je onderwerp, dan is dat
dus overbelicht.
Wat ik heb gedaan is in het geheugen een instelling gemaakt speciaal voor
het gebruik met flitsslaaf: ik laat de ingebouwde flitser 1 stop
onderbelichten. Ook laat ik de slave flitser indirekt flitsen, bijvoorbeeld via
het plafond. Op die manier krijg je minder licht vlak bij de lens, en meer op
de achtergrond. En daar was het me nu net om te doen... een mooi egale
verlichting, veel verder doorlopend dan met alleen de ingebouwde flits mogelijk
is. Plus veel minder last van rode oogjes.
De resultaten
 Hiernaast de eerste
resultaten: een deelvergroting van een foto zonder en met slave flitser. Was
haast in een hoek van de foto, te zien is dat de ingebouwde flitser het niet
helemaal haalt (afstand tot gordijn is ongeveer 8 meter). Beide foto's
uiteraard onbewerkt en met dezelfde camera-instellingen.
Zijn nog niet de beste foto's, is de eerste serie testfoto's uit de losse
pols. Zal mogelijk nog een keer betere resultaten laten zien.
Ps: de gele gloed op de 'zonder'-foto links-boven is een lamp die aanstond
en die nog boven het licht van de ingebouwde flitser uitkomt.
Extra
Een verbetering om deze schakeling ook met oude toestellen zonder voorflits
te laten samenwerken: koppel de input van de HTC132 nand-gate na punt D los
(zie het timer diagram), en zet hier een schakelaar (enkelpolig om) tussen: in
de stand met voorflits de input van de HCT132 verbinden aan punt D, in de stand
zonder voorflits deze aan de clr-ingang van de HCT123 hangen (dus eigenlijk via
een pull-up altijd aan de '+', altijd actief).
Nog een uitbreiding: als je de flitser niet altijd met de sensor richting
camera laat kijken heb je soms te weinig gevoeligheid. Ik heb een losse sensor
op een 3.5 mm mono-jack steker gezet, en op het kastje een chassis-deel
hiervoor; als ik deze inplug schakelt het chassisdeel om van de ingebouwde
sensor naar de externe sensor. Deze op een buigbaar koperdraadje, en je kunt
hem alle kanten op draaien.
Nog wat versies/links van anderen
Datum eerste versie: 29 maart 2004
|